Cicloturismo Chuí — Montevidéu
Após anos usando a bicicleta como meio de transporte e alguns meses pedalando mais sério, treinando de duas a três vezes por semana — e isso devo especialmente ao empurrão de minha esposa e de alguns caros amigos —, a ideia de viajar do Chuí a Montevidéu começou a surgir em junho de 2021, quando um grupo de Whatsapp, com pessoas de São Paulo, Brasília, Santa Maria e Foz do Iguaçu, foi criado com o intuito de organizar a viagem. Tudo correu lentamente durante alguns meses, mas a ideia ganhou tração entre o final de 2021 e o início de 2022. Fechamos que a data seria na última semana de março. Ninguém do grupo havia feito cicloturismo antes, então a viagem de 430 km entre Chuí e Montevidéu seria uma verdadeira descoberta para todos.
Como procuramos relatos de outros viajantes para organizar a nossa viagem, resolvi publicar o meu diário para, com alguma sorte, inspirar outros ciclistas.
Dia 01 (Sexta-feira): Foz do Iguaçu -> Porto Alegre -> Chuí
Às 8h da manhã estou no aeroporto de Foz do Iguaçu a caminho de Porto Alegre. O plano é pegar um ônibus de Porto Alegre até o Chuí e começar o pedal sábado de manhã. Vamos passar cada noite em uma cidade diferente e chegar em Montevidéu na sexta seguinte.
Estava com medo da Receita Federal encanar com a bicicleta, mas só fizeram algumas perguntas e não pediram para abrir a caixa. Em razão do contrabando na região da Tríplice Fronteira, voos domésticos que saem de Foz do Iguaçu têm um posto da Receita antes do check-in, como se você estivesse entrando no Brasil após uma viagem internacional.
Mas, antes de deixar Foz do Iguaçu, relato a conversa que tive com o taxista que me levou ao aeroporto:
Você vai andar quanto?
Cerca de 430 km.
Vai fazer tudo em um dia?
Não, uma semana.
Mas quanto vai fazer por dia?
Uns 60 km, mas 120 km em um dos dias.
Eu entregava documentos em bicicleta quando era moleque. Aguento mais que isso.
Olha, um ciclista amador muito bom faz uns 200km em 8h, sem bagagem.
Certeza que faria mais.
Assim que cheguei em Porto Alegre tomei um táxi para deixar a bicicleta e o alforje na casa de um dos meus colegas de viagem, mas que ainda não conhecia pessoalmente. Como teria a tarde para conhecer a cidade, resolvi andar pela orla que dá para o rio Guaíba. Li que terminaram a reforma do local durante a pandemia e estava curioso para saber se haviam conseguido fazer um bom trabalho.
Que surpresa tive! Comecei pelo cais de Porto Alegre, onde a região conhecida como Cais Embarcadero foi transformada em um local de convivência muito agradável com restaurantes, cafés, bares e playgrounds.
Ao lado há o gasômetro, antiga termoelétrica com uma alta chaminé (dá para ver no vídeo acima) que está sendo convertida em um centro cultural. Depois começa a orla em si. Fiquei impressionado com a qualidade do projeto, que me parece que não deve nada para as melhores orlas da América do Norte e Europa. Ótimo paisagismo, espaço para cafés / restaurantes, banheiros, bons playgrounds, ciclovia, espaço para corrida e caminhada, muitas quadras de beach tennis e volley, quadras de futebol com grama sintética e areia, um grande skatepark e, o melhor de tudo, muita gente ocupando o local. Acho ótimo quando cidades brasileiras conseguem criar espaços públicos que são utilizados pelos moradores. Espero que a manutenção fique em dia e implementem esse parque em toda a orla. Ficaria sensacional. Aí vão algumas poucas fotos, mas que não fazem jus ao local:
Andei cerca de 7 km do Cais até a Fundação Iberê Camargo, famoso pintor do Rio Grande do Sul. Após ver as exposições temporárias do local, resolvi refazer o caminho de volta ao Cais, mas desta vez usando a bike do Itaú. Já estava no final da tarde e queria apreciar o pôr do sol. De fato, o pessoal até bate palmas quando o sol se esconde no horizonte! A orla estava com ainda mais gente aproveitando o local.
Após chegar ao Cais Embarcadero decidi conhecer parte da cidade de bicicleta antes de rumar para a casa do meu novo amigo de viagem. Achei bem agradável os locais por onde passei. Para quem conhece São Paulo, me lembraram dos bairros de Bela Vista e Pinheiros.
Como nosso ônibus para o Chuí iria sair às 0h30, combinamos de nos encontrar na rodoviária às 23h30.
Iríamos viajar em assentos leitos, mas no meio da tarde resolveram nos avisar, via e-mail, que não iria ter ônibus leito, apenas normal. E compramos a passagem em janeiro! Um dos gaúchos do grupo ligou para a empresa e, após ameaçar avacalhar com eles em redes sociais, a empresou “achou” um ônibus. Não que tenha ajudado muito. O assento leito era bem pouco horizontal, especialmente pras pernas. Dormi pouco e mal. Acordei torcendo para dormir melhor na minha primeira noite de Uruguai.
Dia 02: Chuí -> Punta del Diablo (48 km e 2h30 de pedal)
Chegamos às 9h em Chuí e logo fomos comer na padaria mais próxima e montar as bicicletas na calçada. O fato de Chuí ser uma cidade-gêmea — há a Chuí brasileira e uruguaia (Chuy) — mostrou-se na padaria, cuja dona era uruguaia e vendia comidas mais uruguaias que brasileiras. O que divide as cidades é apenas um canteiro central na avenida principal. As cidades combinadas têm apenas 15 mil habitantes.
Demoramos um pouco para deixar tudo pronto e achar uma bomba de pé para encher os pneus de quem precisava, então partimos às 12h30 (pneus de estradas precisam de mais de 100 psi, então não é qualquer bomba que consegue encher). No início pegamos um pouco de chuva, mas, felizmente, logo parou. O elemento que realmente fez diferença foi o vento. Ninguém do grupo tinha experiência em pedalar com tanto vento, que vinha na diagonal e nos empurrava para traz e pro lado. Costumo manter uma velocidade de uns 30km/h em retas planas sem grande esforço, mas com o vento ficávamos entre 20-25km/h e cansando bastante. Também estávamos com todos os pertences nas bicicletas, o que proporcionava um bom peso extra e atrapalhava a aerodinâmica.
Nossa primeira parada para dormir foi Punta del Diablo, uma cidadezinha costeira de veraneio com ruas de terra batida e casas simpáticas e sem muros. Se fosse alta temporada, as ruas estariam fervilhando de gente, mas no final de março o clima era bem calmo, com algumas pessoas acompanhando um campeonato de surf. O gelado mar — que alguns de nós conseguiram encarar por uns 10 minutos — estava cheio surfistas. Imagino que o Diablo do nome venha das grandes ondas do local.
Nessas viagens em hostel você sempre acaba encontrando pessoas com histórias curiosas de viagem. Em Punta del Diablo conversamos com um americano filho de mexicanos — e que já havia feito intercâmbio em Florianópolis — que começou a viajar de moto há um ano e meio, saindo de Los Angeles. Ele está viajando sem itinerário, deixando a vida o levar para sul, até chegar a Ushuaia.
Após uma roda de violão que acabou com duas cordas estouradas enquanto um de nossos músicos tocava, entusiasmado, Wonderwall — o que nos garantiu olhares mortíferos da dona do violão —, boa parte do grupo foi dormir às 22h30 para encarar o dia seguinte e descobrir se a presença do vento continuaria constante.
Dia 03: Punta del Diablo -> Cabo Polonio (64km e 3h20 de pedal)
Saímos de Punta del Diablo às 10h rumo a Cabo Polonio, um parque nacional no litoral. A viagem foi mais tranquila que a do dia anterior, já que o vento estava um pouco mais fraco (de uma média de 30km/h para 20km/h), apesar do pedal ter sido mais longo.
Já perto do final da viagem, paramos em uma vila de pescadores para comprar água. Como não havia nenhuma loja, um local trouxe uma garrafa de sidra cheia de água com gosto curioso. Tomamos, mas com o pé atrás. Seria o gosto em razão da garrafa de sidra? Pouco provável, mas nos agarramos a essa explicação. Quando ele viu que estávamos com diversas garrafas de água vazias, disse que encheria para nós. Cinco minutos mais tarde, o pescador está de volta e, contente, anuncia que encheu com água do arroyo. Agradecemos, mas definitivamente não estava nos nossos planos tomar água do riacho local… tirando uma pessoa do grupo, que não chegou a ouvir a história e saciou sua sede. O rosto dele demonstrou séria preocupação após descobrir a procedência do líquido que havia sorvido. Felizmente, me parece que seu estômago e intestino aguentaram bem até o final do dia.
Como Cabo Polonio é um parque nacional, carros, motos e bicicletas ficam na entrada do parque. Há um ônibus especial de dois andares, que consegue atravessar a irregular trilha coberta por areia, para levar as pessoas para o assentamento que fica na costa, onde há um farol e uma vila com 80 moradores. Antes da pandemia eram apenas 50. À noite, a luz da vila é desligada e, como na região não há outras cidades por perto, o céu é incrível. Conseguimos enxergar muito bem a Via Láctea.
Ficamos em um hostel isolado da vila e que era gerido por um casal hippie que chegou há 18 anos em Cabo Polonio e tem 3 filhos, 5 cachorros, 20 gatos e uma plantação de maconha orgânica, tudo dentro das leis uruguaias. O local era bem rústico, mas aconchegante, enquanto a comida, principalmente as porções de lula e camarão, estava maravilhosa. Passamos a tarde conversando, comendo, bebendo de leve, descansando na varanda, tomando um bom banho de mar e recuperando as energias para o próximo dia.
Dia 04: Cabo Polonio -> La Paloma (49km e 2h de pedal)
Levantamos antes das 6h para ver o nascer do sol e visitar a vila de Cabo Polonio, com seu farol e rochedo onde ficam lobos-marinhos. Como não é mais possível construir casas no local desde que o parque nacional foi criado, em 2005, muitas construções antigas foram reformadas e tornaram-se casas bem charmosas, sem muros. Aliás, essa é a regra no Uruguai. Muros são praticamente inexistentes e não é incomum, da rua, poder avistar salas de estar. Incrível como as coisas um pouco ao sul do Brasil são tão diferentes.
Pegamos o transfer de volta para a entrada do parque e, em razão de um problema técnico com um pneu, demoramos um pouco para sair. Só conseguimos pegar a estrada às 12h, em um dia sem nuvens e com vento bem leve. Foi a pedalada mais tranquila da viagem. Como a estrada costeira estava vazia — pedalamos 15km antes do primeiro carro nos ultrapassar —, deu para pedalar em dupla, conversando.
Passamos a noite em La Paloma, cidade costeira que me lembrou um pouco mais o litoral paulista dos anos 90. O condomínio da Jureia me veio à mente. O hostel em que ficamos, La Brújula, com bom espaço de convivência e ótima comida, não tinha muita gente além do nosso grupo. Aliás, o Uruguai está bem vazio. São poucos os turistas por aqui.
Dia 05: La Paloma -> Punta del Este (123km e 6h25 de pedal)
Após uma noite razoavelmente agitada — já que o grupo inteiro, sete marmanjos, estavam no mesmo quarto, o que levou a uma sinfonia de roncos e um despertador que tocou às 4h (horário normal que a pessoa acorda para pedalar nas terças-feiras em São Paulo) —, levantamos por volta das 6h para sair às 9h. Seria o dia mais longo de viagem.
O vento estava forte, mas não como no primeiro dia. Dessa vez também contamos com a presença constante de mutucas, que picavam através da roupa mesmo enquanto estávamos pedalando.
Tivemos que sair da costa e voltar para o interior, pois a via costeira de La Paloma acabava em um lago. O único jeito de continuar pela costa seria andar alguns quilômetros pela areia e pegar um barco que, aparentemente, funciona apenas na alta temporada. O desvio acrescentou uns 40km à viagem. Tudo estava indo bem até chegarmos a uma estrada de terra de 12km que nos levaria de volta ao litoral.
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Minha bicicleta era a menos preparada para pegar estrada de terra, pois estava com um pneu fino, então tinha que andar devagar, entre 12–15km/h, para a bike não tremer de maneira excessiva. Cerca de 3km adentro aconteceu o primeiro imprevisto: uma corrente rompeu. Ninguém tinha experiência em consertar correntes, mas tínhamos as ferramentas certas e alguma noção de como fazê-lo. Mesmo assim, todos estavam apreensivos. Felizmente, conseguimos ajustar a corrente após uns 30 min; cinco minutos mais tarde, tivemos nosso primeiro pneu furado. Trocamos a câmara e continuamos a viagem, sempre seguidos pelo sol inclemente, um céu sem nuvens e o caminho sem sombras.
Finda a estrada de terra chegamos à costa. A rodovia costeira asfaltada terminava em um condomínio de luxo, onde conseguimos encher nossas garrafas e descansar um pouco. Depois pedalamos quase sozinhos por 20km. Carros eram raríssimos e praticamente não havia construções na estrada. A rodovia parecia ter sido asfaltada para os dois condomínios de luxo da região. Fizemos um pedal bem tranquilo, conversando.
Encontramos um restaurante para almoçar somente às 15h30. Apesar da simplicidade do local, a comida — arroz, salada, camarão e peixe — era sensacional. Ou pelo menos era após tanto tempo sem comer e muitas horas de pedal. O dono, um velhinho chamado Hugo, foi muito simpático e adorava ciclismo. Disse que, antes da pandemia, diversos grupos de ciclistas passavam por lá diariamente, mas agora eram raros.
Logo após o almoço passamos pela ponte circular Laguna Garzón, inaugurada em 2015, que ligou a península em que estávamos ao restante da costa.
Após mais alguns quilômetros sem nada ao redor, começaram a surgir casas de luxo, todas sem muro, e de extremo bom gosto arquitetônico. Infelizmente, não consegui tirar fotos. Ainda tínhamos um longo caminho pela frente e achei melhor não quebrar o ritmo.
Quando estávamos quase chegando no hostel de Punta del Este, às 18h30h, pegamos a maior ventania da viagem. Devia estar a uns 50km/h. Sofremos bem nos últimos 15 minutos da viagem, mas foi um ótimo desafio final para o nosso pedal mais longo.
Apesar do cansaço, o grupo estava eufórico e disposto a comemorar o que achávamos que teria sido a etapa mais difícil da viagem. Fomos comer nossa primeira parrillada uruguaia em uma espécie de centro de gastronomia onde os locais estavam assistindo um jogo das eliminatórias da Copa (Box Garden).
Terminada a boa comida e o jogo, parte do grupo, incluindo eu, resolveu voltar para dormir, mas não sem antes passar em um cassino uruguaio. Como nunca havia entrado em um cassino, resolvi jogar 10 reais nas máquinas. Incrível como alguém pode ficar viciado em um jogo que requer que você apenas aperte um único botão. A roleta e as mesas com croupier certamente são muito mais interessantes, já que você tem alguma interação real com o jogo. Achei o clima dentro do cassino era bem deprê, com pessoas sem expressão olhando para telas.
Os que ficaram desgarrados do grupo foram dormir às 3h, mas não sem antes nosso músico ter se redimido das cordas arrebentadas em Punta del Diablo subindo ao palco com a banda que tocou após o jogo do Uruguai. Horas depois, ele ainda perdeu seu celular, mas conseguiu recuperá-lo após um uruguaio tê-lo achado e levado para casa. Felizmente, eu já estava dormindo há horas quando eles chegaram no quarto do hostel (Tas D Viaje).
Dia 06: Punta del Este -> Piriápolis (48km e 2h55 de pedal)
A manhã foi o momento de conhecer Punta del Este, que achei lindíssima. A cidade é limpa e, no geral, bem arrumada. A arquitetura das casas e prédios tende a ser muito melhor que no Brasil, apesar de, obviamente, ter alguns prédios modernos medonhos. Um dos bairros próximos de onde estávamos era uma espécie de Jardins (São Paulo) simpática, visto que a falta de muros deixava o bairro bem agradável. Contudo, como Punta vive de turismo e era baixa temporada, parte da cidade parecia ser um local fantasma, com pouquíssimos carros na rua e ainda menos pessoas andando. Infelizmente, a frente fria tornou impossível entrar no mar.
Uma curiosidade das casas entre Punta del Este e Montevidéu é que passa a ser bem comum elas terem uma placa mostrando seu nome. Abaixo temos a Mayflower e a Sunrise.
Talvez em razão de certa confiança excessiva por termos superado a parte que seria a mais difícil da viagem, enrolamos muito pra sair de Punta del Este em direção a Piriápolis, outro balneário uruguaio. Inicialmente, o plano era fazer todo o caminho pela costa, para apreciar a vista, mas mudamos os planos assim que entramos na avenida costanera e sentimos o vento absurdo que vinha do mar. Continuar por 50km pela costa seria como pegar uma subida interminável.
Cruzamos a cidade e fomos para a rodovia, mas não sem antes pegar um pouco de chuva. O frio também estava atrapalhando bastante e, mesmo longe da costa, o vento não dava trégua. Segundo o app Strava, pegamos um vento médio de 44km/h, enquanto no primeiro dia de viagem, quando tínhamos enfrentado o vento mais forte até então, a média foi de 30km/h. Para piorar, começou a escurecer e tínhamos apenas uma lanterna e poucas luzes traseiras, o que nos colocou em uma situação bem perigosa, já que tivemos que pedalar em uma rodovia com muitas curvas, acostamento estreito e praticamente no escuro. Não pretendíamos viajar à noite. No final das contas, tanto mental quanto fisicamente, os 50km entre Punta del Este e Piriápolis tonaram a viagem a mais difícil de todas. Felizmente, não houve nenhum acidente. Foi uma lição para todos.
Dia 07: Piriápolis -> Atlántida (54km e 3h de pedal)
Para não repetir o que aconteceu na véspera, acordamos dispostos a sair mais cedo. A dona da nossa ótima pousada (Baraka) em Piriápolis, Gabriela, morou em São Paulo por um ano e meio, então falava bem português. Ela trocou a vida corporativa pela de dona de pousada. Simpática, preparou um ótimo café da manhã.
Pedalamos 53km até outra cidade costeira, Atlántida. Apesar do vento razoavelmente forte, a viagem foi tranquila. Fizemos o trecho final pela costa, o que tornou a viagem bem mais agradável. Ao contrário de Punta del Este, que é um local luxuoso, ou Piriápolis, que parece ter sido um balneário da elite que foi suplantado por Punta, Atlántida tem um ar mais classe média, sem luxo, apesar da presença de algumas bonitas casas na orla.
Como estava frio e era impensável entrar no mar, aproveitamos que o hotel tinha uma piscina aquecida e ficamos um tempão por lá. Após o banho, jantamos em um restaurante genérico por perto, vagamos um pouco pelo pequeno centro da cidade e fomos dormir mais cedo.
Dia 08: Atlántida -> Montevidéu (46km e 2h15 de pedal)
Nosso último dia de viagem dava mostras de que seria calmo. Mais da metade do pedal de Atlántida até Montevidéu seria pela costa. O dia estava aberto, mas fresco, enquanto o vento estava fraco.
Resolvemos passar pela única atração turística da cidade, o El Águila, uma pequena casa com formato de cabeça de águia olhando para o mar e construída em cima de uma colina.
O pedal pela costa se mostrou bem tranquilo, apesar do maior número de carros e do nosso segundo pneu furado da viagem — e da mesma pessoa que furou o primeiro! Seguimos sempre pela rodovia costeira, mas era difícil avistar as águas, pois há uma boa área de restinga e morros entre o mar e a rodovia.
Chegando mais perto de Montevidéu, as casas passaram a ter cercas, não muros, o que ajudava a manter a paisagem agradável. A primeira impressão da cidade foi ótima. A orla de Montevidéu — nossa paisagem durante muitos quilômetros —, é muito bem cuidada, sempre seguida por prédios de bom gosto e sem muros. Após 433 km, chegamos no hostel bem animados com o fim de nossa primeira viagem de bicicleta.
Antes de abraçar mais seriamente o ciclismo, no primeiro semestre de 2021, a ideia de percorrer centenas de quilômetros de bicicleta durante uma semana, carregando toda a bagagem, me parecia uma sandice. Conhecia apenas uma pessoa que tinha feito isso, mas era justamente o maior aficionado por bicicletas que conheço (oi, João!). Agora que viagem acabou, ter passado por essa experiência completamente nova —, mesclando turismo e desafio pessoal, junto à ótima companhia de antigos e novos amigos —, foi melhor do que esperava. Acredito que esteja falando pelo grupo ao desejar que essa tenha sido a primeira de muitas viagens.
Resumo do pedal
Foram 433 km em 7 dias, de sábado a sexta. Com 1.856 metros de subida, o percurso tem pouca elevação, mas o maior problema é o vento, que pode dificultar bastante o pedal em certos trechos.
Se fosse fazer o mesmo trajeto em 7 dias, faria uma alteração: ficaria um dia a mais em Punta del Este e cortaria a noite em Atlántida, fazendo de uma vez só os 100 km entre Piriápolis e Montevidéu. Como o pedal entre La Paloma e Punta é bem longo, o único jeito de conhecer melhor Punta e sair cedo rumo a Piriápolis é ficando duas noites na cidade.
Bônus: Montevidéu
Montevidéu me surpreendeu. Achei a cidade muito bem cuidada, com manutenção das vias públicas e limpeza em dia. Mesmo após a pandemia, que piorou muito a pobreza nas grandes cidades brasileiras, a miséria em Montevidéu, ao menos nos bairros que conheci, não era aparente.
Achei bom ver tantas pessoas nas ruas e nos parques, mesmo à noite. Ao contrário dos parques no Brasil, os de Montevidéu não têm cercas e, mesmo à noite, ficam com bom público. Abaixo um vídeo de uma praça na orla ao lado da sede do Mercosul (palácio ao fundo):
A orla de Montevidéu é um verdadeiro espetáculo. O calçadão tem 22 km e está super bem cuidado. Nos domingos, uma das pistas é fechada, tornando o local ainda mais agradável, como mostro neste vídeo:
E foi na orla uruguaia que presenciamos um maravilhoso pôr do sol. Primeiro fomos à península onde se encontra o farol de Punta Carretas, local que parece ser pouco procurado por turistas.
Depois resolvemos caminhar alguns quilômetros pela orla rumo ao hostel. Como o pôr do sol estava tão espetacular, acabei segurando um pouco o grupo enquanto minha antiga paixão pela fotografia me fazia registrar o momento.
Também fizemos um tour pela cidade velha, que fica em uma das penínsulas de Montevidéu e se transformou em um bairro de serviços e comércio, com poucos residentes. Começamos a tour pela bonita Praça Independência, com suas 33 palmeiras simbolizando o mítico 33 Orientales, grupo insurrecionista que, em 1825, iniciou uma revolta contra o Império do Brasil. À época, o Uruguai, então conhecido como província Cisplatina, era parte do Império.
No centro da praça há o mausoléu de José Artigas, herói da guerra de independência contra a Espanha e que amargou 30 anos de exílio no Paraguai, onde faleceu em 1850. Dentro do mausoléu há toda uma construção da identidade uruguaia fundada na igualdade entre seus cidadãos, o que é reforçado pela presença da presidência da república em um prédio na praça que não conta medidas especiais de segurança à vista. A guia fez questão de ressaltar que, para os uruguaios, o presidente é apenas mais um cidadão uruguaio. Independentemente de sua veracidade, a afirmação da guia reforça a ideia de um país baseado em uma comunidade imaginada fundada na igualdade.
Outros marcos da praça são a Porta da Cidadela, parte do muro colonial da cidade e que foi removido em 1877, e o Palácio Salvo — terminado em 1928 e que, com 100 metros de altura, foi o edifício mais alto da América Latina até o Edifício Martinelli, de São Paulo, superá-lo no ano seguinte.
Perto da Praça Independência está o Teatro Solís, o mais antigo do país. Inaugurado em 1856 — incríveis 53 anos antes do Brasil ter um teatro de tamanho comparável, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro — ele foi comprado pelo Estado uruguaio em 1937 e se tornou um local com preços populares, onde todos os uruguaios devem ter visto ao menos uma peça na vida, ou assim nos garantiu a guia.
Visitamos mais duas praças no centro, a Praça da Constituição e a Praça Zabala. A fonte pública da primeira, inaugurada em 1871, foi feita por um italiano que cometeu alguns deslizes ortográficos no espanhol, como esquecer o n de constitución. Já sobre a Praça Zabala, única praça da cidade com grades e inaugurada em 1890, há a lenda urbana de que o francês contratado para criar a cerca não recebeu o pagamento inicialmente combinado assim que aportou na América do Sul, então se vingou criando um design um tanto quanto fálico para a cerca.
O único museu que conseguimos visitar foi o dedicado a Joaquín Torres García (1874 — 1949), o artista plástico mais famoso do Uruguai. Apesar de Torres García ter morado na Europa e nos Estados Unidos durante quarenta anos — foi para Barcelona em 1891 e voltou apenas em 1934 —, foi no Uruguai onde pintou suas obras mais famosas, já no estilo que ele nomeou de universalismo constructivo. O Brasil tem uma triste conexão com Torres García. Em 1978, o Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro estava com uma grande exposição de artistas latino-americanos em cartaz, que incluía quase toda a obra construtivista de Torres García, quando um incêndio destruiu o MAM e as 80 pinturas de Torres García. Em razão desse desastre, o museu uruguaio conta apenas com reproduções dessa época. Fora esse pequeno detalhe, a exposição é muito boa e abrange toda a carreira do artista, assim como explora seus trabalhos para além da pintura. A loja de souvenirs também é ótima.
Por fim, queria muito ir a um show de jazz para ver o que Montevidéu poderia proporcionar no campo musical. Não me decepcionei. Fomos ver um trio que tocava músicas uruguaias influenciadas pelo candombe, mas com uma roupagem jazz / fusion. Candombe é um estilo de música tradicional do Uruguai que se originou na comunidade afrodescendentes do país, muitos deles ex-escravos brasileiros que cruzaram a fronteira. Afrodescendentes chegaram a compor cerca de 20% da população do país no início do século XX, mas a forte imigração europeia diminuiu esse número para menos de 10%. Filmei uma música inteira do show, um cover de uma música de 1984 do músico uruguaio Jorginho Gularte:
Encerro aqui o meu relato. Espero, um dia, voltar ao Uruguai. Quem sabe refazer a rota com meus filhos daqui a alguns anos?
